Технология окраски металликом

Мастеркласс - отчёт о проделанной работе с фотографиями. Если есть чем поделиться - сюда.

Модераторы: Бродин, Evgeny_Zh

Аватара пользователя
MExAnic
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 00:43

Технология окраски металликом

Сообщение MExAnic » 04 янв 2009, 01:08

Привет всем! Случилось красить собственную машину металликом(ВАЗ 21099). Красить буду сам в своём любимом гараже. До этого занимался покраской, но, к сожалению, красил только акрилом и ЭМ-элкой. Тачку крашу себе поэтому хочу чтобы всё получилось тип топ. Разговаривал со многими малярами, в.т.ч. и с профи, каждый опрошенный технологию объясняют по - разному.
Какие грунтовки, какие шпатлёвки, какие абразивные материалы использовать и как хочу узнать .
Морда машины бита, уже сварена, чем лучше счистить транспортировочный грунт и каким грунтом лучше всего укрыть голый металл? Ещё: нужно ли шпатлевать по грунту или по голому металлу.
Аватара пользователя
Павел
Администратор
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 07 дек 2008, 21:14
Мой автомобиль: Skoda Octavia Combi 4x4

Re: Технология окраски металликом

Сообщение Павел » 04 янв 2009, 12:54

Доброго дня!
Попробуем разобраться по порядку.
каждый опрошенный технологию объясняют по - разному.
Какие грунтовки, какие шпатлёвки, какие абразивные материалы использовать и как
Мое мнение тоже не истина в последней инстанции.
Химию (грунтовки, шпатлёвки, краску) - желательно использовать одной фирмы-производителя.(например BODY, или еще какой другой)
Это называется - "использовать систему". Более подробно можно узнать у грамотных продавцов автохимии.
Абразивы, я использую или Mirka
Морда машины бита, уже сварена, чем лучше счистить транспортировочный грунт и каким грунтом лучше всего укрыть голый металл?
Транспортировочный грунт лучше всего счищать абразивом Р80-Р120, для плоскостей целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку. Можно попробовать смыть 646 растворителем. Но, грязно и воняет!
Перед грунтованием, следует обработать все швы специальным (он должен окрашиваться без проблем) герметиком для швов
Голый металл следует укрыть пару слоями кислотного грунта (фосфатным) и потом двухкомпонентным акриловым грунтом.
Я, сейчас, использую грунты Roberlo
Небольшой совет: Мы в своей работе используем черный и белый грунт. В зависимости от исходного цвета покрытия - применяется соответственно тот или другой. Белая машина - белый и т. д. Если серая гамма, то грунты смешиваются для достижения подходящего оттенка.
Ещё: нужно ли шпатлевать по грунту или по голому металлу.
Если на металле нет следов ржавчины, то шпатлевать можно по металлу. Если присутствуют следы коррозии - то лучше загрунтовать.
Сначала кислотником, потом акрилом. На кислотник шпатлевку класть нельзя (отстанет).
И еще, все подготовительные абразивные работы ведутся только по сухому!
Растворители (разбавители) для грунта, красок и лака используйте только фирменные!
Остались вопросы - пишите!
Давать советы глупцу - только злить его.
Аватара пользователя
MExAnic
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 00:43

Re: Технология окраски металликом

Сообщение MExAnic » 06 янв 2009, 01:11

Спасибо огромное!!!!!!!!! За подробный ответ. Такого количества вразумительной информации я ещё ни от кто не слышал, т.к. основная масса маляров в нашем родном Курске просто ХАЛТУРЩИКИ!!! До 99-ой делал УАЗ, всё вывел в идеал договорился с одним брызнуть его вкруг, вроде и камера была у него, и хорошие рекомендации, но после того как я увидел качество покраски, сразу понял: в своём гараже получится намного лучше. Так оно и вышло.
Вопросы однозначно ещё будут. На вашем сайте я наконец - то нашёл тех кто делает свою "Ласточку" сам, в нете аналогов этому сайту почти нет. САЙТ РУЛИТ!!! :D
Подскажите. Всё та же "99": у меня капот снят с другой машины, т.к. моему капут. Капот здорово побитый, но заводской. Новый не стал брать потому как парни кузовщики рассказывали: поставили капот заводской оригинал на 2109, а он получился внахлёст с крыльями.( Оговорюсь насчёт запчастей. Статью "Оригинал рулит" уже исследовал. Купил новый "телевизор" на 99, начали ставить к лонжеронам, а он не подходит, плюс к этому он весь пропеллером, правда на 500р. дешевле оригинала, лучше б купил Тольяттинский.) Так вот: я его относительно отрихтую, но некоторые ямы и передний изгиб придётся шпатлевать. Можно ли, и какой лучше шпатлёвкой их заделать,(глубина ям может быть более 4мм)капот же постоянно играет при открывании. Да, вот ещё что: На капоте толстый слой старого покрытия, снимать его Смывкой старой краски (она вроде как с парафином, если так, то чем этот парафин удалить после), или как - либо механически??? А то новый металлик весь сколется. Также меня очень интересует следующее: вся машина покрашена цветом "Мурена", будет перекрашена металликом - "Сочи", нужно ли грунтовать целиком те места, где отлично сохранилось заводское покрытие, но есть: небольшие "жучки", сколы краски до грунта, царапины и.т.п., например задняя бочина немного оцарапана, по краям сколана до грунта, а снизу есть немного "жуков". Получается "жуки" нужно сошлифовать до голого металла, покрыть точечно фосфатирующим грунтом, затем сделать плавный переход на сколах и царапинах, после чего залить всё или точечно акриловым грунтом. Так или нет? Подскажите пожалуйста как правильно. :?:
Аватара пользователя
Павел
Администратор
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 07 дек 2008, 21:14
Мой автомобиль: Skoda Octavia Combi 4x4

Re: Технология окраски металликом

Сообщение Павел » 06 янв 2009, 15:22

С ВАЗовскими запчастями вообще полная беда! Делают их по моему все кому не лень. Короче, по любому приходится, что называется "дорабатывать напильником"!
Это не только в переносном смысле, но и в реале.
Сами распиливали крепежные отверстия на крыльях, гнули дверные петли и все такое, когда делали кузовные на ВАЗах, телевизор, что... вот, когда новые двери винтом :mrgreen: .
Осюда вывод: Прежде чем заниматься маляркой, следует повесить всю кузовню на место, выставить все зазоры, чтобы потом, не было мучительно больно :D когда обнаружится, что капот не закрывается (крылья мешают!).
MExAnic писал(а):но некоторые ямы и передний изгиб придётся шпатлевать. Можно ли, и какой лучше шпатлёвкой их заделать,(глубина ям может быть более 4мм)
В таком случае, сначала глубокие ямы заполните шпатлевкой со стекловолокном, а потом уже выравнивать универсальной. Будет относительная гарантия, что в этом месте шпатлевка не лопнет.
MExAnic писал(а):капот же постоянно играет при открывании
Это, не есть хорошо... Наверное, оторвало усилители от пенки. Устранять данный дефект нужно - однозначно! Иначе потом, возможен большой гемморой. Устранить попробуйте прокладывая между усилителем и пенкой какую-нибудь щепочку, потом замазать специальным герметиком. Я так когда-то делал. В крайнем случае купить новый капот... А что делать? :(
MExAnic писал(а):снимать его Смывкой старой краски (она вроде как с парафином, если так, то чем этот парафин удалить после), или как - либо механически???
Пробовали мы как-то эту смывку, капот смывали (был покрашен непонятно чем вся краска потрескалась как на старой картине - раритет мля). Мне этот процесс не понравился, попробуйте, может вам и понравится... :D
Опишу в кратце как мы делали. Наносили этот "студень" на участок, примерно 30х30 см. Сверху клали кусок полиэтиленовой пленки, дальше "кури Матвеич", минут 15 ждем, потом снимаем пленку и шпателями соскабливаем разрыхлившуюся массу старого покрытия.
Почему участками, а не весь капот сразу? Высыхает быстро и даже в четыре руки не успеть. Так что, процесс довольно длительный и грязный.
Я думаю, при наличии "орбиталки" и абразивных кружков Р60-80, процесс можно ускорить - но все равно долго... :( А парафин легко смывается бензином.
MExAnic писал(а):нужно ли грунтовать целиком те места, где отлично сохранилось заводское покрытие, но есть: небольшие "жучки", сколы краски до грунта, царапины и.т.п.
Ну, не оставлять же жучки. Это они сейчас маленькие...
Я так понял, работа вам предстоит серьезная с полной разборкой. Поэтому - я думаю, грунтовать нужно весь кузов. А все жучки срезать и зашпатлевать, если в местах останется ржавчинка, то просто кисточкой мазнуть кислотником, потом акрилом и после высыхания наносить шпатлевку.
Грунтовать рекомендую дважды. Что бы потом на лаке не вылезли контуры ремонтных зон.
Давать советы глупцу - только злить его.
Аватара пользователя
MExAnic
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 00:43

Re: Технология окраски металликом

Сообщение MExAnic » 07 янв 2009, 02:34

Сегодня просидел за компом, изучил все ролики и полезную инфу по покраске. На днях поеду за расходными материалами и приступлю к делу. :arrow: Вот думаю: какой обезжириватель брать? У нас все пользуются воронежским(судя по - всему это авиационный бензин). Пойдет он или нет? Антисиликон обязательно использовать? Можно ли при его использовании(антисиликона) не пользоваться обезжиривателем?
Вся машина разобрана. Стоит голый кузов. Так как удар был колосальный вся правая часть морды сварена заново кроме стакана (хорошо что его не замяло). Ещё был задет моторный щит, его отрихтовали. Вообщем сделали авто на совесть без стенда. Все нужные диагонали и линейные размеры между базовыми точками разнятся на 1мм от заданных. Сварные точки и швы "отбалгарены". Меня более всего интересует перекраска моторного отсека. Его необходимо заделать так, чтобы создалась иллюзия небитой машины. Сейчас там ужас!!! Далее я перечислю необходимые операции, если что - то не то, исправьте и дополните меня пожалуйста.
1.Необходимо чем - то отмыть оставшуюся грязь из моторного отсека( это консистентная пыль, немного масла и ещё чего - то...) повсюду прилипшую сплошным слоем за период эксплуатации. Да...! под грязью ещё сколы краски, оставшиеся после ударов кувалдой, а следовательно голый металл. Ещё куча зачищеных сварных точек и.т.п. По понятным причинам водой не промоешь. Чем можно? Бензином, уайт спиритом....
2.Далее отдираю абразивом Р60-80 транспортировочный грунт до металла. Где удобно вибромашинкой, где неудобно врукопашную. А что будет если я кое - где не дотру до металла, куда рукой не достать. Кислотник с последующей окраской не поднимут транспортировочный грунт?
3.После необходимо нанести ПОЛИУРЕТАНОВУЮ УПЛОТНЯЮЩУЮ МАССУ в швы между брызговиком и лонжероном, лонжероном и стаканом и.т.д. Сделать это необходимо до грунтовки, как вы говорили. А не отвалится эта масса от голого металла? В роликах "видеопокраски" ребята замазывают шов в капоте после покрытия 2-мя грунтами?
4. На брызговике, где стоит защита, тоже всё в транспортировочном грунте. В местах сварки зачищеный, голый металл. Если я голый металл брызну из баллончика кислотным грунтом,без укрывки акриловым, высушу его, а следом покрою мастикой, не отстанет ли она? И будет ли держаться мастика на транспортировочном грунте? Надо ли его матовать или полностью счищать?
5. Какой мастикой(фирма и тип) и каким образом(кисточкой или краскопультом) можно покрыть новые детали чтобы разница со старой, заводской мастикой была практически не различима, но при этом сохранить хорошие антикорозийные свойства свежего железа?
6.Убираем все сколы краски из-под грязи и делаем переходы Р180. Матуем оставшуюся краску(на моторном щите, левом лонжероне и брызговике - Р220. Вычищаем остатки коррозии из всех мест. Обезжириваем. Протираем Антисиликоном.
7.Берём кислотный грунт, кстати, какой фирме отдать предпочтение при выборе?
Чем его лучше развести? До какого состояния его разводить? Как правильно определить его рабочую вязкость(вязкозиметра нет)? Диаметр сопла краскопульта 1.3мм(им я и крашу, и грунтую, пистолет китайский VOYOLET, копия SATA, вполне доволен). Сколько лучше дать давления(если можно в атмосферах)? До этого я всегда разводил грунт жидко, лучше укрывает. На 100% грунта примерно 40-50% растворителя(вязкость определял по электроду: с его кончика, после разведения должна срываться капелька).
8. После его нанесения (в 2 тонких слоя, как я понял) сколько времени и до какого состояния сушить? При какой минимальной температуре(холодно блин, гараж тяжело и долго греть)?
9.Теперь наносим акриловый, в 2-3 слоя и сушим его около 1 дня.
10 После полного высыхания зачищаем по "сухому", ведь далее предстоит шпатлевание. Если чистим вибромашинкой то нужны круги с Р240. А для матования вручную по "сухому" Р240 слишком сильно дерет покрытие и оставляет слишком глубокие риски. Какую зернистость лучше использовать?
11. После матования грунта приступим к шпатлеванию. Шпатлюем буду наверное Алюминиевой. Она легко обрабатывается и более прочная чем UNISOFt.
Ф-ууу-х... :roll: Пока вроде всё.
Аватара пользователя
Павел
Администратор
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 07 дек 2008, 21:14
Мой автомобиль: Skoda Octavia Combi 4x4

Re: Технология окраски металликом

Сообщение Павел » 07 янв 2009, 15:17

Да, вопросов немало... :D
1. Грязь отмывайте чем угодно (соляра,бензин, уайт-спирит, растворитель, в конце-концов СПИРТ :D )
В качестве обезжиривателя (перед нанесением грунта,краски) используется или специальный фирменный обезжириватель, или уайт-спирит (долго сохнет зимой :( ), антисиликоном в самом конце.
2.
MExAnic писал(а):что будет если я кое - где не дотру до металла, куда рукой не достать. Кислотник с последующей окраской не поднимут транспортировочный грунт?
Ничего страшного не будет, и потом, не самолет строите. Чтобы не подняло, наносите грунты сухо, меньше растворителя. И подачу краски в пистолете уменьшить (больше воздуха - меньше грунта). Особенно в холодное время, когда плохо сохнет, лучше больше слоев, но тонких.
3. Большой разницы не вижу, когда замазывать, не отвалиться по любому, если только не заржавеет металл. На заводе мажут на голый металл, если нанесете по акриловому грунту хуже не будет, может, даже дольше проживет.
4. Кислотник нужно обязательно укрывать акрилом. Он (кислотник) не несет защитной функции - он убирает с поверхности металла молекулы воды, прекращая окисление при взаимодействии металла с кислородом. Ложится очень тонким слоем. По технологии рекомендуется замазывать кислотником сразу после зачистки металла.
5. Наносить мастику следует поверх акрилового грунта. Лучше с пистолета, но со специального, а не с малярного. ;)
А, какой? Их много разных...Я пользовал обычную, отечественную резино-битумную. Разводил уайт-спиритом.
6.
MExAnic писал(а):Убираем все сколы краски из-под грязи и делаем переходы Р180. Матуем оставшуюся краску(на моторном щите, левом лонжероне и брызговике - Р220. Вычищаем остатки коррозии из всех мест. Обезжириваем. Протираем Антисиликоном.
Все именно так.
7. Разводить кислотник следует тем же растворителем, что и для акрилового грунта. Смешивать кислотник следует в стеклянной или пластиковой посуде. Консистенция, почти как вода.
Мы пользуемся этим http://www.sam-avtomaster.com/view_pokras.php?id=12 фирмы BODY. Такой просто под руку попался :) .
Оптимальное давление для распыления обычно указывается на банке. Примерно 4 атм. Но, мы обычно используем для покрытия кислотником маленький пистолет (Расход меньше - экономим :D ) соответственно и давление на выходе где-то пару атм.
8. Сохнет кислотный грунт быстро, обрабатывать его не нужно. Поэтому, акриловый грунт можно ставить почти сразу (летом!), делайте поправку на окружающую температуру ( при околонулевой - мин. 20-30). Контролируйте визуально, как пропали сырые пятна, то можно приступать к акрилу. А, потом пока пистолет помоете...время пройдет как раз.
9.
MExAnic писал(а):Теперь наносим акриловый, в 2-3 слоя и сушим его около 1 дня.
Все верно, если с подогревом - то быстрее. Если около ноля градусов, то маловато будет!
10. Р240 не может давать глубокую риску. Может попал песок на поверхность или плохо грунт высох. Нормально высохший грунт не забивает шкурку. Если акриловый грунт плохо высох, то он может оставлять "тянучки" на абразивной шкурке, а та, в свою очередь, будет царапать не достаточно вставший грунт!
11. Это дело вкуса, кто к чему привык. Аллюминиевая шпатлевка - хороший выбор! ;)
Давать советы глупцу - только злить его.
Аватара пользователя
MExAnic
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 00:43

Re: Технология окраски металликом

Сообщение MExAnic » 07 янв 2009, 22:30

Сегодня не купил ничего. :cry: Всё закрыто. Поэтому шопинг перенесён на завтра.
Вопросы конечно же имеются. :?: Спасибо огромное за неоценимую консультацию :)
Посмотрел ролики по видеопокраске. Там выправляют вмятины на капоте без перекраски. Как это возможно?
Ведь при ударе лакокрасочное покрытие нарушается и появляются микротрещины ( краска же не резиновая и не эластичная), в которые постепенно попадает вода. Происходит процесс коррозии и появляются "жуки". Далее всё ясно... А в клипе говорят, что после выравнивания краска не повреждается. Можно ли этому верить?
Теперь основное
1. Какими приспособами работать при зачистке шпатлёвки и всего остального в подкапотном пространстве? Машинкой не разгонишься. Вручную, без брусков, хорошо не получится(брусками не особо удобно). Шпатлевать надо почти весь моторный щит. А на нём везде разные загогулины торчат.
Брать обычные маленькие деревянные брусочки? Или существуют какие - то приспособы для этого.
2. После шпатлевания нужно же проявить поверхность? На плоскости кузовной панели это делается углём. А как быть здесь, в моторном отсеке? Дело - то ответственное. :ugeek:
3. Теперь самое наболевшее. Вот мы зашпатлевали по груну (в данном случае рассмотрим мятую плоскость двери или ещё чего - то, не столь важно). Начинаем зачищать шпатлёвку и получается вот что:[ download/file.php?mode=view&id=11 ] На рисунке я изобразил небольшую плоскость, где есть неровности. Сейчас всё прокомментирую. Начну с цифры 2 - зто акриловый грунт, которым покрыт участок ремонтируемой поверхности - цифра 5(грунтованное пятно немного больше деффектного участка 5) . На акриловый грунт, наносим шпатлёвку, сушим и начинаем обрабатывать Р80 - 120. Т.к. неровности обширные, после шлифовки 100% останутся металлические плеши - цифра 4. Можно ли на этот металл(4 по рисунку) при последующем шпатлевании наносить шпатлёвку (например мягкую, алюминиевую, или финишную)? Мне кажется можно, ведь он весь в рисках от наждачки, абсолютно сухой и без коррозии.
Сейчас самое важное: предположим мы максимально вывели шпатлёвками плоскость. Плавный переход между металлом и шпатлёвкой вывести не получается никак, всё равно на границе цифр 3 и 4 по рисунку получается маленький переходик. Как быть? Его же необходимо убирать, в смысле переход. Голый металл(4 по рисунку) необходимо загрунтовать кислотником, а если кислотник попадёт на шпатлёвку будет что - нибудь от этого? Так всё это нужно ещё укрыть акриловым грунтом? А как правило после грунтования плоскость начинает играть( в данном случае грунт выступает в роли проявки). Раз она играет нужно же опять её выводить. А раз начинаешь выводить получается то, о чём я писал в первом абзаце, п3.. :shock:
Помогите пожалуйста разрулить эту непонятку.
Аватара пользователя
Павел
Администратор
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 07 дек 2008, 21:14
Мой автомобиль: Skoda Octavia Combi 4x4

Re: Технология окраски металликом

Сообщение Павел » 08 янв 2009, 17:02

Доброго дня.
Всегда рады помочь. :)
1. Подкапотное пространство - место, где не особо разгуляешся. :( Так и шкурим, разного вида и формы брусочками. Где-то и просто пальцем... А, что делать? Других способов не знаю.
Можно конечно попробовать залить несколько слоев жидкой шпаклевки. Но придется долго сушить и все равно особо толстого слоя она не даст.
2. Точно так-же проявляемся, угольным порошком.
3. Разруливаем проблему - так! При вытачивании шпатлевки рубанком, если появился металл, а поверхность еще не ровная - значит тереть (шлифовать) нужно прекращать. Следует еще доложить шпатлевки в места, которые лежат между проплешинами металла (обычно образуется 2-3 точки опоры на металле). Точить дальше бессмысленно, в этом месте ещё остался провал! Проверить можно просто, приложить ребром, к ремонтной поверхности, металлическую линейку.
Шпатлевку на голый металл класть можно (если, без следов коррозии), проблем не будет.
MExAnic писал(а):Плавный переход между металлом и шпатлёвкой вывести не получается никак, всё равно на границе цифр 3 и 4 по рисунку получается маленький переходик. Как быть?
Объясняю проблему.
Такой переход образуется, если недостаточно шпатлевки. Почему недостаточно, вроде было нормально? А потому, что когда появилась протертость до металла, нужно прекращать шлифование. Шпатлевка гораздо мягче металла, поэтому и начинает вытираться, а металл остается на месте.
Решается проблема, достаточно просто.
Следует нанести гораздо бОльшее пятно шпатлевки, перекрывая проступивший металл. Если ремонтируемая поверхность почти у дела, то можно намазывать финишную шпатлевку, перекрывая ремонтные границы. Финишную уже шлифуйте Р180 постепенно переходя на Р240.
И вообще, возмите за правило: Намазывать шпатлевку нужно на гораздо большую зону ремонта, чем кажется на первый взгляд. И гораздо более толстым слоем. Лишнее срежется, а поверхность будет ровнее.
Если появились протертости, шлифовать прекращайте и изучайте поверхность на предмет добавления шпатлевки.
Запомните: Протертости допустимы, но работать по ним абразивом недопустимо!
Возможно это "шишки" и их следует утопить. Например молотком... :D
Когда получите необходимый результат, на протертости до металла брызните кислотником (проблем со шпаклевкой никаких), а уже следом укрываете акрилом по такому принципу: Сначала первым слоем укрываете всю поверхность элемента, потом несколько слоев локально на ремонтную зону. И завершаете опять укрывая весь элемент.
Насчет играния пенки... Шпатлевка при высыхании начинает тянуть металл в разные стороны. Поэтому совет такой: Наносите шпатлевку на ремонтную зону гораздо большим количеством слоев (тонких). Лучше 5 слоев по 2мм, чем 2 слоя по 5мм.
Поэтому пенка и играет. Хотя скорее всего недоделаны кузовные (жестянка) работы. Металл вытянулся при деформации и теперь его надо куда-то девать, обычно пробивают острым молотком вокруг вмятины, а с другой стороны подставляется бита.
Примерно так! Уфф... ;)
Вопросы? Пишите.
Давать советы глупцу - только злить его.
Аватара пользователя
MExAnic
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 00:43

Re: Технология окраски металликом

Сообщение MExAnic » 09 янв 2009, 01:20

Сегодня купил почти всё для ремонта. Остался лак и всякие мелочи.
Завтра докупаться буду.
Взял: расходники, 2кг чёрного грунта PROFIX, базу DUXONE 3кг. Цвет "Цунами" Чем базу разводить посоветуете? Хватит ли на полную перекраску 3кг базы? Сколько и какого лака покупать? Я в лаках подзапутался: куча фирм и куча названий.
Сегодня выстучал до конца капот. Вообщем получилось нечто: следы от горелки, ( убирали вчера хлопуны) огромные риски (зимой на нём кто -то катался с горки), следы от ударов молотка. Всё это дело я решил восстанавливать алюминиевой шпатлёвкой, взял NOVOL 1,8кг, а сверху уже заполняющей Full - SOLID, её купил 1кг. А стекловолоконной нельзя капот шпатлевать. Слишком хрупкая. Так или нет?
Видел в роликах по Видеопокраске чудный тонкий резиновый шпатель. Как и где можно такой раздобыть?
Купил наждачку по мокрой на финишную зачистку. Р600, Р800, Р1000. Так вот: какой лучше работать под мой тёмный металлик, в смысле матовать старое лакокрасочное покрытие и укрывочный грунт Р800 или Р1000? Р 600 слишком грубая для металлика, только для акрила.
Аватара пользователя
Павел
Администратор
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 07 дек 2008, 21:14
Мой автомобиль: Skoda Octavia Combi 4x4

Re: Технология окраски металликом

Сообщение Павел » 09 янв 2009, 12:29

3 кг базы - это за глаза хватит. И еще останется наверно.
Лак, по науке, конечно тоже Дюксоновский брать надо, а с другой стороны и любой другой прокатит. Мы в последнее время Роберло HS пользуем. Хорошо обрабатывается.
Растворитель обычно следует использовать той фирмы, которой и растворяемый материал.
И еще, катализатор для отверждения лака может быть: 1. медленный 2. нормал 3, быстрый
Если будете красить при низкой температуре, то лучше использовать "быстрый".
Лака наверно, тоже кило 3 понадобится, хотя по моим прикидкам и 2 кило нормально. Но, я исхожу из экономии. Изнутри элементы (невидимая часть) можно и в один слой брызнуть.
Про стекловолоконную шпатлевку, по моему, сказано зря. Не более хрупкая, чем все остальные. Если положить толщину сантиметр, то любая шпатлевка лопнет.
Шпателя надо искать у тех-же продавцов автохимии, на авторынках торгующих запчастями.
По поводу "мокрого шлифования". Мы, с мокрыми делами, завязали еще в начале века... :D
Шпатлевка очень гигроскопична, нужно хорошо сушить. И еще, если под шпаклей будет неукрытый металл, то может начаться ржавление.
А зерно абразива подбирается так: мокрое к сухому умножается на два. Например, если на сухую используете Р400, то на мокрую следует брать Р800.
Под металлик, конечно, лучше Р1000.
И помните, что переход по зерну не должен прыгать через сотню единиц, иначе риска нормально не зарежется.
Пример: После обработки зерном Р80, нельзя сразу переходить на Р240. Нужно предварительно пройтись Р120 и Р180.
Давать советы глупцу - только злить его.

Вернуться в «Фотоотчёты.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей